少君：柏林往事

《柏林往事》

作者 少君（美国）

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欧洲是我最喜欢去的地方之一，无论是做学生时还是工作以后，只要有时间或是有机会，我都会毫不犹豫地飞往那里。那里不但有悠久的历史和灿烂的文化，最吸引人的还是那浪漫如歌的人文环境和如诗如画的山水美景。

如果有人问我都去过欧洲的哪些国家？我常常会自豪地说：我需要想想还有哪一个欧洲的城市我还没踏足过。此话听起来未免太猖狂了些，但事实是在我旅行过的几十个国家里，欧洲是我去过最多次同时也是最喜欢的地方。

想想看，礼拜五下午在达拉斯打一场高尔夫球，礼拜六早晨坐在巴黎的大街上喝一杯咖啡，那该是多么浪漫的生活？!上个月我就得到了这样的一次机会：当德国洪堡大学打来的电话希望我参加一个在柏林举行的会议，并要我在二十四小时内做个决定时，我立即丢下刚刚打到第三洞的球杆说，我现在就去写PPT准备出发……

当然，我并没有在第二天坐在巴黎的艾费尔铁塔下喝咖啡，而是一周后飞到了德国的首都柏林。

德国对于我来说好像有很多的因缘，且不说我有很多的读者因《莱茵通讯》十年来不断登载我的文章而熟知我的关系，更因为我的许多同学旧友都在这里学习工作，特别是我过去的好友海伦，那个北大西语系德语专业的上海姑娘，现在已是持德国护照的公司老板……这一切或许都是吸引我多次漫游德国的诱因。

我临上飞机前在达拉斯机场给海伦挂了个电话，告知我将在九个小时后到达柏林，希望她能抽空来接我。她像当年在北大时一样地责怪我做事随心所欲，不给别人任何准备的时间。然后想了片刻后说：我今天要去哥本哈根参加五天的商品展，这几天恐怕难陪你了，我会让公司的玛丽小姐去接你，她会照顾你的。

当我表示我可以自己安排自己时，海伦说我认识你这么多年，恐怕要比你太太还要了解你需要什么，你就听我安排吧……

德国汉莎航空公司的“空中客车”准时在第二天早晨，降落在被称之为欧洲最繁忙的交通走廊----柏林勃兰登堡机场。

提到柏林，前面也不用加上德国两字，世人几乎无人不晓。那是人类近代史上两次世界大战的策源地，数以20亿人口被卷入战争，伤亡数字接近一亿之多。

战争狂人希特勒做梦亦不会想到，自己疯疯颠颠创立的第三帝国，来的是那样突然，末了死的同样也那么麻溜。历史再次验证了那句老话：搬起石头砸自己的脚，得不偿失。

由于第二次世界大战的原因，美国护照在欧洲是通行无阻的，特别是进出德国连章都不用盖一下。一出机舱就听到有人用中文叫我的名字，循声望去却是一位美丽的德国小姐在冲我微笑。我想她一定是海伦派来的玛丽。

等我们坐进汽车后，我才发现玛丽给我的名片上用中文写着：玛丽·歌德。在开往市中心的路上，这位曾留学北京师大的洪堡大学博士、歌德后裔，边开车边给我介绍：

玛丽说她的论文方向就是歌德研究，但后来发现如今研究歌德最多的人却在中国，于是她便到中国呆了二年年，不但进一步了解了东方研究歌德的状况，同时也学成一口流利的中国话。

她现在正在读博士学位，在德国这个学位要读很久，所以她必须要边工作边研究。她说海伦是她遇到的最好相处的老板。在停好车后，她见我翻阅有关柏林的小册子，就笑着说，你不用看了，我讲给你听：

柏林的历史始于西元1244年，当时它是Spree河边的一个小村落，临河的优越地理位置使它成为该平原上的贸易中心。贸易的发展吸引人们迁移至此，促使村落的规模逐渐扩大，进而成为德北平原上的经济重镇，在政治上也有能力成立一个自主的城邦。

西元1448年，柏林由一个自主的商业城邦转变为一般的封邑城市。

1451年，柏林首座城堡成立于Kolln岛；1470年开始，此城堡即成为布兰登堡侯国Hohenzollern王室的居所，柏林已形同该侯国主城。经过百馀年平静的生活，十七世纪初的三十年战争和当时肆虐欧洲的瘟疫，使得柏林人口锐减，侯国声势也减弱，结果开始受到当时欧洲最强盛的法国文化影响。

1675年，生长于荷兰的Friedrich -Wilhelm承续布兰登堡侯国的王位，开始大力重建和扩展受到战争和流行病破坏后的柏林，使这个河畔城市不但迅速恢复，而且成为一个更健全完善的政治都会。

Friedrich-WiIhelm最大的成就是以柏林为中点，开凿了一条连接奥德河和易北河的运河，此举使柏林在欧洲中北部的重要性遽增；同时，他也开启大门欢迎法国因信仰新教而不见容于法国王室的大量工匠、学者、医生等，大大提升柏林的文化水准。

第一次世界大战后，由于威玛共和的成立，数百年来柏林的首都地位终由威玛所取代，其发展却因与周围城镇结合，不退反进─城市面积扩大，人口快速增加─成为当时欧洲最大的城市，有“黄金的20年代”之称。

在这段时间，城内文学、艺术活动蓬勃发展，各种新颖的建筑如雨后春笋般出现，一度曾同时拥有36座剧场，其文化都市的特色极为鲜明，是欧洲最受推崇和喜爱的大都会。

1933年，希特勒的出现为柏林的繁荣蒙上一层阴影。希特勒独裁权力确定，德意志“第三帝国”成形，柏林再度成为一国之都。

1939年，第二次世界大战在希特勒不断对邻国侵略中正式爆发，柏林成为德国的战略中心。

在整个二战期间，他还杀害了600多万犹太人，这个数字占当时犹太人口的50%！

现在勃兰登堡城门旁，专门建立了一座犹太人纪念碑群。

1945年5月2日，柏林被俄、美、英、法四国联军攻下，希特勒自杀于柏林地下指挥部中。

我们俩在旧市政厅暨广场的一家咖啡厅前坐下并要了两杯咖啡，玛丽说只有到了柏林你才会了解德意志人的本质。

玛丽说，战争结束后，德国人分裂的灾难和心理的创伤却刚开始。

1949年10月，在前苏联一手主导下，由其武力控制的德东地区和东柏林，成立了“德意志民主共和国”(俗称东德)，正式和美、法、英等国支持的德意志联邦共和国(俗称西德)分裂，而属于西德的柏林就此成为孤立于东德国土中的“孤岛”。

1961年8月，由于逃亡潮不断增加，东德政府在阻止无效下，于一夜之间在东西柏林之间筑起了一道高耸围墙，“柏林围墙”自此成为冷战时期的象徵，也是最具体的“铁幕”。

一分为二的柏林，在不同政治体制的管理下，开始呈现截然不同的人文景观。

资本主义、民主政治的西柏林，气氛开朗、建设进步，弥漫著自由的风尚。独裁政治的东柏林则气氛静肃、守成不变，散发著受禁制、压抑的感觉。

1980年代后期，改革风尚逐渐吹向东欧共产社会主义国家，与西柏林毗邻的东柏林和整个东德，最早受到这股风气吹袭。此时，鼓吹两德统一的民族情结，更扮演了强力催化剂的作用。

1989年12月22日 ，阻隔东西柏林达28年的柏林围墙，终于在双方军警和人民同心协力之下被拆除。

1990年10月3日，在二次大战后被分开了45年的德国复归统一，一个崭新的德国诞生。随后，在全德仍沈浸在统一美梦成真的兴奋之中时，德国人以选票支持柏林为新德国的首都。

柏林市总面积为878平方公里，地势平坦，最高的地方Kreuzberg亦不过海拔66公尺，相当适合城市的建设和扩展。

在17世纪时，统治此地的布兰登堡选帝侯，为发展此地的经济，利用其位于奥德河和易北河之间的优异地理位置，开凿了一条运河，东连奥德河、西接易北河，使此地成为日耳曼东北地区前往波罗的海和北海的枢纽。

目前人口已逐渐恢复分裂前200万人水准的柏林，正确人口数极难计算，因为除了原居于此的人、由德国境内移居至此的人之外，不断由开放后的东欧涌入的难民和来自亚洲的外籍劳工或政治难民，实在难以估算。

这些新近进入柏林的外来人囗，不但使柏林当局为难，更造成相当多的社会、经济问题，前些日子德国少数人所掀起的“新纳粹主义”活动，就是因外来人囗太多使得某些德国人感到生活、环境、工作受到破坏而兴起的。

柏林在分裂前担当德国首都时，具有各方面的功能，包括政冶、交通、经济、文化、观光等都在全德占数一数二的地位，但是长达40年的与世隔绝，这些功能已消失大半，统一后的柏林虽然因历史情结而仍被选为首都，但要恢复到以前的水准还有一段漫漫长路要走。

今天的柏林，政治的象徵大于实际的功用。

1990年10月两德宣告正式统一之后，原本有若孤岛的柏林再度被德国人民选择为新德国的首都，成为世界舞台上由暗复明的耀眼新星。柏林地处德国全境的东北角，所在地是Spree河下游一个古老的冰河谷地，恰好介于北德两个主要水系易北河和奥德河的中间，周围全是由上述三条河冲积而成的含砂量极高之平原。

Spree河由东而西横贯主要市区后，在城西汇入由北南流的易北河支流Havel河。由于地势平坦、流量增加，Havel河在柏林西边的河道变得相当宽广，甚至形成一连串曲折有致的湖泊，湖泊中央还有许多因浮洲而造成的小岛。

这些河流、湖泊、小岛，为原本因坐落平原而景观应相当单调的柏林，带来了丰富而优美的地理环境。

柏林的建筑多姿多彩，蔚为壮观。我们的车穿过街头，随处可见到一座座古老的大教堂、各式各样的博物馆和巍然挺立的高楼。

既有巴洛克风格的灿烂绚丽的弗里德里希广场，也有新古典主义风格的申克尔剧院，既有富丽堂皇的宫殿，也有蜚声世界的现代建筑流派作品。

这些美不胜收而又经历了历史沧桑的各具特色的建筑，使人强烈感受着柏林的古典与现代、浪漫与严谨的氛围。玛丽说柏林是座文化名城，全年几乎都有文化节，常常瞬眼间，街道就变成了舞台，行人变成了观众。

玛丽把我送到旅馆后，建议我们乘公共交通去看柏林墙和勃兰登堡门，我欣然同意。柏林市内的公共交通系统有国铁、地铁、电车、巴士四种，路线偏及市内各角落，从清晨到深夜不停运行，提供200万市民和众多观光客最便捷的工具。

对观光客而言，要游览柏林市区，自行驾车反倒不如搭公共交通工具方便。由于所有的公共交通工具均由柏林交通局(BVG)统一营运，所以一票通用，可在时效内任意搭乘、转车。

玛丽说我想一次看遍柏林实在不太可能，除非能在此停上十天半个月。海伦则在电话里告诉我，先别忙着把各个地方走上一遍，应先随意到于大街小巷逛逛、悠闲地坐在咖啡座上东看西瞧，找机会和当地人闲聊瞎扯，才是真正深入柏林生活层面的方式。

玛丽说，东西方历史最著名的冷战产物莫过于柏林墙，柏林墙的象征意义，或者说它给人们带来的心理阻隔，远甚于咫尺之遥的物理距离。柏林墙的屹立，意味着德国的分裂和冷战的继续。这些物理的、心理的柏林墙存在，没有能阻止人们为了追求自由和民主，用生命做选择。

她说柏林墙建立后，东德人有的采用跳楼、挖地道、自制热气球等方式翻越柏林围墙，截至柏林墙倒塌前，共有5043人成功地逃入西柏林，3221人被逮捕，239人死亡，260人受伤。

19岁的东德士兵康拉德·舒曼头戴钢盔、肩背长枪大步跃过铁蒺藜樊篱。这个瞬间被当时在场的摄影师彼得·雷宾拍了下来，震惊了世界。这张当年最为轰动的照片后来还成为不少有关柏林墙的书籍和招贴画的封面，但后来关于这个瞬间的照片是早有预谋的传说也很多，因为当时的环境是不可能有如此神奇的“抓拍”的。

玛丽说，这个士兵后来的命运还是很悲惨的，东西德秘密警察都一直在跟踪他，就在柏林墙倒塌前夕，人们发现他和摄影师居然都在家中分别“自杀”了。

不得不说，当年东德的秘密警察非常厉害，他们派遣英俊潇洒的男性间谍去勾引西德的中年的独身的女官员或女秘书，从而获取各种情报。

最不可思议的是，东德间谍纪尧姆竟成为1969年上台的联邦总理勃兰特的秘书，1974年纪尧姆身份暴露，导致勃兰特辞职，震惊了西方。 

她说之所以说那个士兵“作秀”成分居多，是因为现实中的柏林墙很难跨越。

你可以看一组柏林墙的数据：长166公里，高4米，岗楼295个，地堡43个，警犬262条，警卫1.4万名，这简直就是一道难以跨越的是水泥屏障：上面覆盖着光滑的管道，其后是一道宽达100米的死亡地带，其间有各种障碍物，还有阻止车辆前进的壕沟、各种警报系统以及岗楼里荷枪实弹的士兵。我说这也许是永远无法破解的迷，但给这张照片留下来一些人们津津乐道的故事……玛丽说跨越柏林墙还是有不少成功的，但要冒极大的风险。

1979年从东德一个家庭的后院升起一个粗糙的热气球，气球下面的吊篮里装着两个家庭两对夫妇和他们的四个孩子，冒险飞越过柏林墙。而这个气球完全由这两个家庭花费数年的时间手工制成，热气球一度失控上升到2800米以上的高空，非常危险，好在他们最终安全落在西德领土上。

如今的柏林墙基本全被拆除了，保留下来的，是留作纪念的。柏林墙纪念公园位于柏林偏北的区域，在柏林墙的一个片段之上修建而成。在进入公园之前，我们就已经看到了从公园延伸出来的柏林墙墙体地基，和地基沿线上零零散散被保留的一些墙体钢筋。原来柏林墙并不只是一道墙：在修建了第一道简单的墙之后，人们反倒更加恐慌地翻墙逃离，不管是因为政治理念还是亲人团聚。

于是简单的一道墙慢慢演变成了重重设障的一组墙，装配了堪比国境线的瞭望台和巡逻兵。尽管如此，依旧有人冒着生命危险也要翻越柏林墙。而死在柏林墙脚的人，除了被士兵一击毙命者之外，也有不少人尚能幸存，但是身负重伤、知道自己无法抵达旅途的终点，于是宁愿选择了自杀。

现在的柏林墙公园在墙的两边修建了长条形的绿地，今天柏林的天气很好，耀眼的阳光下草地显得格外的亮绿。

街对面的居民区被漆上了五颜和六色，是一派和平的悠闲景象。若不是兀地伫立在公园正中间的断壁残垣，很难看出来这样的一处光景和其他地方有何差别。

但是它们都在城市翻新的过程中被保留了下来，公园内墙和柏林墙遗址的表面，也成了涂鸦艺人的画布，被称为“东侧画廊”（East Side Gallery），约有1公里长，4米高的墙上是由世界各地艺术家绘下的色彩缤纷的漫画，似乎在消解着柏林墙的死寂乏味。

漫画中最有名的是描绘东德统一社会党总书记昂纳克，和前苏联总书记勃日涅夫亲吻的图。这是俄罗斯画家鲁贝尔（Dmitri Wrubel）的现实主义作品“兄弟之吻”，系根据苏联第一书记勃列日涅夫与东德第一书记昂纳克在1979年庆祝东德建国30周年庆典活动中热烈接吻的新闻照片绘制。

当年以苏联为首的苏维埃阵营（被中共斥之为苏修社会帝国主义阵营，但他们则都互称同志兄弟，苏联则被尊为老大哥）的党国领袖或元首们有一个古怪的礼节，男性之间通常用热吻表示同志加兄弟的情义，据说是从俄国沙皇传承下来的，也有可能是模仿某个斯拉夫黑帮或是兄弟会共济会之类的肢体问候，据说接吻时不仅是嘴唇接触，还有用法式舌吻，世称兄弟之吻。

这些漫画表现出人们东西方冷战时期的最直率的厌恶，这些元素无时无刻不在提醒着人们那段动荡的历史，那份亲离子散、背井离乡的痛苦。

不过从另一个角度来讲，在战争废墟之上建立起新的和平秩序，这样的画面又给人一种讽刺和幽默，这种回味让周围的柏林市民得以重拾蓝天绿地一样对生活的热爱，也让周围的天空和草地重拾和战乱后代的市民内心一样的湛蓝和翠绿。

我们在柏林墙公园旁探访了一家东德纪念品商店VEB Orange。店内全部是德国分裂时期东德生产的古玩和纪念品，有一些颇具当时审美风格的摆件和餐具，充满前卫感或是硬朗的服饰，还有当时出版的杂志和明信片……有一些好像还是投递失败的二手明信片，上面写满了我看不懂的德语草书。而且东德遗风真是超乎意料地便宜：一本小杂志，两个老信封和两个明信片，一共只有五六欧。

走近犹太人纪念碑，它不同于一般的纪念碑携带着被纪念者的名字，这座纪念碑是一系列紧密排列的方形无字碑。从外面看不及腰高，有如一片方方正正的海浪波涛起伏向参观者缓缓走来，进入其中之后才发现内部的地面越降越低，直到这片海浪呼啸着高过了两三个头，把所有参观者都卷入其中。

行走在这片颇有现代装置艺术意味的碑林里面，也就有了不一样的体验。地面开始杂乱地起伏，周围被冷冰冰的石柱环绕，四面八方都只有窄窄的一线视野，人们的方向感也随着重复的视野而消失。紧随其后的自然是本能的压抑，惊慌，和震撼。

这种感觉从照片上面看不出来，只有自己亲临碑林探访才能体会。仿佛碑林的设计者想要传达的，不是像博物馆一样用回顾历史的视角向参观者轻描淡写的讲述故事，也不是像大部分纪念碑一样用高耸入云的建筑和乌云密布的死者名字来塑造生命的分量。

设计者的目的是让参观者身临其境地，体验当年被害犹太人的心境。深处这样紧密排布的无字碑林中，我觉得这个目的无疑是达到了。

另外，既然它仍被称作是纪念碑，这些代表被害犹太人的碑石仿佛也有了更深层次的含义：这些石头本身会不会就是被害犹太人的化身呢？设计者只是为他们开辟了一处自留地，让他们得以用石柱的化身，亲自向后生描绘自己当年遭受苦难时的心境。而且远看只觉得是一片矮矮的不起眼的物体，只有愿意深入和聆听的人才能目睹死者的亡灵逐渐耸立，感受到他们的苦难。

柏林墙的另一段遗址变化更是重大，它就是波茨坦广场。150年前，柏林的第一条铁路从这里通向普鲁士国王腓特烈大帝的古都波茨坦，波茨坦广场也因此得名。

现在的路口有一架古朴的红绿灯复制品，20世纪20年代就是由它引导全欧洲交通最繁忙的路口——31条有轨电车和公交车线路从这里通过。由于波茨坦广场离希特勒的总理府地下掩体不远，1945年这里被彻底夷为平地，之后近50年它是无人问津的荒地，我很能想象波茨坦当时的景象。

玛丽说两德重新统一后，这里却成了世界上最忙碌的建筑工地之一，每天的建筑花费达250万欧元，整个地区的建筑费用超过50亿欧元。

广场最醒目的一栋玻璃建筑叫索尼中心，它的屋顶形似富士山，德国铁路股份公司总部就设在其中，著名的柏林电影节“金熊”、“银熊”奖颁奖仪式也在这里举行。

索尼中心内上下三层的名店购物廊是欧洲营业额最高的购物区之一，据说波茨坦广场站的日均人流达100万人次，这对一个只有200多万人口的城市而言，算是热闹非凡之处。

最后终于来到著名的布兰登堡门(Brandenburger Tor)，它是由著名建筑师G.G.Langhans以古希腊神殿建筑为范本而建成，是德国古典主义建筑的代表。

门顶平台上置有胜利女神驾著古罗马式马车，这组由G.Schadow所作的巨大铜像，曾在1806年拿破伦大军占领柏林后被当怍战利品移至巴黎，直到1814年才又重回布兰登堡门上。

第二次世界大战时，该门全毁于战火，东西柏林分裂后，该门所在地成为重要的分界点；1957年，布兰登堡修复，却成为一个界于自由与不自由之间、难以跨越的门。

东西德统一后，原本围著该门的柏林围墙被拆除，布兰登堡成为横贯柏林的大道的中间点，具有相当象徵意义，可说是柏林最重要也最著名的地标。

位于布兰登堡北侧的德国国会大厦（Reichstagsgebäude），建于1884～1894年，是德意志第二帝国、威玛共和时期、和希特勒第三帝国时的国会所在地。建筑物正面的列柱、三角楣是希腊建筑风格的影响，中央屋顶原本有一大拱顶，却在1933年希特勒在此发动著名的国会纵火案(Reichstag urn)时让火势失去控制而全数烧毁塌落。

二次大战尾声时，德军曾和苏联军队在此建筑周围激烈交锋，至今墙上仍有弹痕。其间陈设的德意志历史，可让人们对德国历史有更深层的了解。

在布兰登堡门西侧是苏联红军攻克柏林纪念碑，这座由大理石砌成的纪念碑离勃兰登堡门不到200米，是苏军占领柏林期间为纪念柏林战役中阵亡的苏军官兵而建。在纪念碑后面的围廊里有历史图片展览，介绍二战和柏林战役的经过。

1945年，二次世界大战尾声中最先进入柏林市区的苏联军队，把纳粹德国的首相府给拆毁之后，为表彰士兵的战功，就把拆下来的大理石拿来在提尔公园内盖了这个纪念碑，两旁还放置了两部坦克车。东西柏林分裂后，经过协议，东德方面还每天派卫兵来看守这座位于西柏林的石碑，不许人们靠近。

现在，无人看守的这座纪念碑已可任人自由参观，但却透著股令人感到无从定位的荒唐感。唉！都是战争惹的祸。

玛丽说，德国人对苏联人的好感不多，在他们的记忆中，苏联军队在占领期间败坏的军纪和报复性的掠夺无疑都是痛苦的回忆，但“己所不欲，勿施于人”，正是由于希特勒无法抑制的野心，德国才不得不吞下自己酿造的苦酒。

解放柏林战役中，苏军伤亡超过30万，其中10万人阵亡，德军伤亡25万人，被俘48万人。在整个二战中，苏联死亡2700万人，德国约600万人丧生，其中约有400万军人。

由布兰登堡门往东至Spree河畔这段林荫大道被称之为菩提树大道，因植满菩提树而得名，路两侧有许多脍炙人囗的美丽建筑，是可看性极高的林荫路。林立的建筑中较吸引人的除了洪保德大学，还有国立歌剧院、德意志国立图书馆，和武器暨战史博物馆。由菩提树大道中途往南走约10分钟，即可抵达一个被许多具历史意义的建筑所围绕的美丽广场。

广场北侧为法兰斯大教堂(Frenzosischer Dom)、西面为19世纪德国名建筑师Schinkel所建造的剧场，南端为德意志大教堂(Deutsches Dom)，景观相当迷人。如今到柏林的人，一定会去的一个地方，是德国统一前的边防检查站，现在该检查站已经消失，仅残留了一小部分墙垣。

第二天去洪堡大学会场报到前，我们先去了柏林胜利女神纪念碑(Siegessaule)。坐落在广阔的提尔公园中央的纪念碑，也是公园内林荫大道的中心点，是柏林为人所熟知的地标之一。

此座高67公尺、顶上置有一座金黄色胜利女神雕像的碑，是为纪念1864年至1871年普鲁士军队在普法战争中击败法军的。循著285级台阶爬上约50公尺高处的展望台，可将柏林市区尽纳眼底；往东望去，顺著纪念1953年东柏林为争取自由选举而遭共产政权武力镇压一事而命名的6月17日大道望去，可看到布兰登堡门和东柏林最富盛名的菩提树大道。进入提尔公园(Tiergarlen)时，我被这片东西宽约3.5公里的巨大绿地所感动，只见绿草如茵、林木成荫，又坐落在柏林最热闹的市区中。

从公园中出来，玛丽带我开车走马观花，首先映入眼帘的是柏林爱乐馆(Berlin philharmonie)，这座由名设计师Hans Scharoun所设计的音乐厅，拥有2000多个座位，以优越的音响效果而著名。

外表与欧洲绝大部分音乐厅截然不同的这座建筑，建造的程序也和一般先建外壳再造内部的方法相反，是由内而外盖成的;使用范围也不限于古典音乐，爵土、流行音乐的演奏也常出现在舞台上。

在新国立美术馆(Neue Nationalgalerie)前，我们停好车并进入里面，这座在1968年建成的以钢铁和玻璃构成的现代化美术馆，外型和内部陈设均打破传统美术馆的印象。

馆内地上层部分保留极大空间，做为展览场地之用；地下层才是正式的陈列馆，收藏品以19～20世纪的绘画和雕刻品为主，其中又以雷诺(Renoir)、莫内(Monet)等法国印象派画家的作品最是吸引人，此外还有许多德国表现主义和现代的画作可欣赏。

在柏林最热闹的Ku-Damm大道东端路旁是威廉大帝纪念教堂(Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche)，这幢塔顶已倾毁、墙面斑剥的建筑，和四周现代化的大楼极不相衬，却也特别引人注目。

建造于1891-1895年间的这座新罗马风格大教堂，原是为表彰”第二帝国”创立者普鲁土王威廉一世所建。

二次世界大战时，做为纳粹德国指挥中枢的柏林曾遭联军大肆空袭，包括此教堂内的诸多建筑均难逃炮火炸毁，但是战后其他建筑均一一复原，只有此教堂仍保留被破坏的模样，以提醒德国人战争所带来的灾难。

被柏林人称为“蛀牙”的这座教堂，其宗教功能被两座分立两旁的超现代摩登大楼所取代，在“新教堂”和”新钟楼”内，人们可以礼拜、可以倾听极棒的管风琴演奏，也可以欣赏另种由简单所营造出来的静肃之美。

在柏林的会议期间海伦帮我安排，住在了美国人都比较熟悉的Inter-Continental旅馆，这家以拥有600个房间而被称为柏林最大规模旅馆的五星级酒店，地理位置极佳，西为动物园、东为提尔公园，不论观光、购物、交通均极便捷。外表为现代化黑白格子相间的这座建筑，相当醒目。

在东西德分裂的漫长时间中，活动力较大的西方观光客前往东德的旅游者仅占全部旅游人囗的少数；因而前往西柏林者虽比较多，却也因地理位置孤独、交通不甚方便，又大大不如前往西德其他城市的观光人潮。

在这种情形下，柏林现有的旅馆，于统一之后面对大批而至的旅客就显得有些左支右绌了。

下午到洪堡大学报到，学校位于柏林市中心的菩提树下大道上，比邻世界文化遗产博物馆、勃兰登堡门和联邦总理府。洪堡大学是柏林最古老的大学，前身为成立于1810年的柏林大学。

洪堡大学起初由普鲁士国王腓特烈·威廉三世（Friedrich WilhelmⅢ）设立，当时只有4个学院，分别是法律、医学、哲学与神学，只有52名教师和256位学生，但哲学院的教授黑格尔、法学院的教授萨维尼、医学院的胡费兰等都是德意志历史上最著名的学者，也是洪堡大学的精神象征。

在过去的200年，洪堡大学是德国最著名的思想家的诞生地，其中包括唯心主义哲学家费希特（Johann Gottlieb Fichte）；神学家弗里德里希·施莱尔马赫（Friedrich Schleiermacher）；哲学家黑格尔（G.W.F. Hegel）、叔本华（Arthur Schopenhauer）、弗雷德里希·谢林（Friedrich Schelling）、文化批评家瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）以及著名的物理学家阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）和马克斯·普朗克（Max Planck）。共产主义奠基人卡尔·马克思（Karl Max）和弗雷德里希·恩格斯（Friedrich Engels）也求学于洪堡大学。诗人海涅（Heinrich Heine）、德国首相俾斯麦（Otto von Bismarck）、欧洲议会主席舒曼（Robert Schuman）都是该校毕业生。

除了传统的学科，洪堡大学也大力发展了许多其它新兴学科，在19世纪下半叶，洪堡大学的自然学科诞生了许多伟大的科学家，如化学家霍夫曼（August Wilhelm Hofmann）、物理学家亥姆霍兹（Hermann von Helmholtz）、数学家库默尔（Ernst Eduard Kummer））、生物学家缪勒（Johannes Peter Müller）等。

会议期间我基本没有时间离开洪堡大学，海伦让我确定回程航班后通知她，她说无论如何都要见一面。海伦在我走进机场时准时飞回柏林，以中国人的热情和德国式的稳重，和我在机场大厅紧紧地拥抱，二十多年从校园走出来的沧桑，使我们都成熟了许多，也让皱纹在脸上划满了岁月的流痕……“还记得吗----那一朵蔷薇？花枝上有我们的天真，花香里有我们的迷醉，生活中，我们是那么纯真地，觅拾人生的花蕊!”

当海伦轻轻地念出我当年写给她的诗句时，我的心不由地颤抖起来，耳边仿佛响起那首我们当年在未名湖畔，听过无数遍的德沃夏克的D小调大提琴曲……也许命运就是这样安排的，让我们这些燕园的游子，永远东西南北地飘摇，像一片燕园的落叶，不知要飘到多久？漂向何方？

在我向海伦和陪我的玛丽表达了最衷心地感谢之后，把手伸向海伦背后的那个高大的德国人，用英语说这次的的德国之行是我最快乐也是感知最深的一次，并祝福他拥有我们北大最优秀的上海姑娘，希望他珍惜并照顾好海伦。催促去旧金山的旅客上飞机的广播已是第二遍了，我知道该是我告别德国的时候了，海伦再一次走过来拥抱我，并送给我一本她用德文出版的诗集。

当飞机腾空而起时，我再一次回首望了望逐渐远去的柏林，的确，德国的印像就好像一曲深沉而悠扬的大提琴曲，委婉中透着柔情，回旋里浸着飘逸。

翻开海伦的诗集，一张纸条掉在地上，拾起来一看不禁热泪盈眶：“还记得吗--那一园花卉？拾一篮落瓣撒向空中，采一兜绿叶种进心扉，夜来了，你把花儿遗落，我将叶儿埋入心的碑……” 

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