中世纪古城繁忙的集市，荒芜撒哈拉静谧的星河，梦幻的蓝色小镇，北非摩洛哥全景之旅

对摩洛哥的最初记忆来自于初中地理的世界最大沙漠撒哈拉，后来又读了三毛，给荒芜的沙漠增添了一丝浪漫，再之后看了电影《卡萨布兰卡》，这个地名便深深刻在脑海。终于有机会来到非洲，摩洛哥的免签政策成功让其作为北非代表，入选为非洲的最后一站。

来了才知道，这里不只有撒哈拉的黄沙，还有罗马帝国的遗迹、阿拉伯的古城、柏柏尔人的村庄，也有法国、西班牙殖民的遗产，更有灵巧、朴实的人民，是一个充满自然、富有历史、饱含人文的国家，每一天的旅途都有惊喜。

摩洛哥地处非洲西北部，北接地中海，西邻大西洋。其国土东部和南部为撒哈拉沙漠，中部和北部为阿特拉斯山脉，仅西北沿海的狭长一带为低缓的平原，聚集了国家的绝大多数人口。

距今40万年前就有古人类在摩洛哥活动，但最早在此定居的柏柏尔先民的来历尚无从考证。7世纪时，阿拉伯人来到这里并建立王朝，奠定了摩洛哥阿拉伯文化的基础。到中世纪时，早先的定居者柏柏尔人和后来的移民阿拉伯人交替建立王朝。15世纪后，葡萄牙、西班牙、法国相继入侵摩洛哥并建立殖民地，直到1956年3月，摩洛哥才获得独立。

如今，摩洛哥80%的人为柏柏尔人的后裔，余下20%是混血。阿拉伯语和柏柏尔语是摩洛哥的官方语言，由于长久的殖民历史和发达的旅游业，大量摩洛哥人也精通法语、西班牙语和英语。这个在土著文化的基础上，深受阿拉伯文化影响，又吸收了欧洲文化的国家，是一个神奇的文化大熔炉，行走其中，经常感到穿越历史与空间。

Casablanca卡萨布兰卡

卡萨布兰卡是摩洛哥最大的城市和主要港口，也是国家的商业金融中心，国际抵达大多在此。西语中Casa是房子，Blanca是白色，18世纪末，西班牙人取得了这个城市的贸易特权，殖民者看到城市尽是白色的房子，便将其叫作Casablanca。其实，在18世纪中的大地震后，城市被毁，当时的摩洛哥国王在旧址上建造了新城，命名为达尔贝达，阿拉伯语中也是白色的房子的意思。

卡萨繁荣的经济让城市充满了现代化的气息，尤以其雄伟的哈桑二世清真寺展现着现代化祖传艺术的新高度。哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，是国王哈桑二世为了纪念穆罕穆德五世国王的去世而建造的纪念碑。上万名艺术家和工匠历时七年，才建成这座一半位于水上、一半位于陆地上的摩洛哥有史以来最雄心勃勃的建筑。清真寺以米色和绿色为主色调，完美结合了白色的城市和蔚蓝的大西洋。除了一些来自意大利的白色花岗岩柱子和56盏玻璃吊灯，其余所有建筑材料均来自摩洛哥，其精美的石雕、砖雕、木雕与屋顶彩绘展现了摩洛哥精湛的艺术水平。可同时容纳2万5千名信徒的祈祷厅有一个可电动开合的屋顶，重1100吨的屋顶可在5分钟内打开或闭合，50盏吊灯和8盏壁灯照亮着2万平米的祈祷厅。清真寺的宣礼塔为世界最高，塔顶装有激光设备，夜间设备打开后，长达35公里的光束为信徒指引着圣城麦加的方向。清真寺内还有3座大型桑拿室和1座热水泳池。此外，非伊斯兰教徒可随团参加寺内的可兰研究院、图书馆及清真寺博物馆。这里的图书馆是世界上最大的伊斯兰教图书馆，馆藏伊丽莎白二世女王赠送的一本1000多年前的《古兰经》真本。

卡萨还有建于18世纪的麦地那、当地人的室内中央集市、圣人区（新麦地那），如果时间充裕可以花半天逛逛。其实电影《卡萨布兰卡》的全部取景都在好莱坞，不过电影出名之后，卡萨按照电影原景复刻了里克咖啡馆，影迷也可以到里克咖啡馆小坐。我们因为时间有限，只看了清真寺就去往马拉喀什了。

Marrakech 马拉喀什

马拉喀什是摩洛哥第四大城市，也是四大皇城之一，由阿尔摩拉维王朝在11世纪建立并定都，也是16世纪萨阿迪王朝的首都。古老的麦地那保留了几百年来的建筑和街道，与法国殖民者在老城外建造的不断翻新的现代化新城形成鲜明对比，20世纪60到70年代众多嬉皮士的到来给这座城市带来深远的西方文化影响，这一切塑造了马拉喀什深厚的文化底蕴和经济繁荣。

Place Jemaa el-Fna德吉玛广场

麦地那西南端的德吉玛广场是摩洛哥乃至非洲最著名的广场之一，是联合国世界文化遗产和非物质文化遗产。广场在最初的12世纪是马拉喀什的公开行刑处，到16世纪才有了逐渐活跃的商贸活动，17世纪又成为著名的民间演出场地。如今，下午的广场是舞蛇人、驯猴师、喷火艺人、算命老人等杂耍表演者的聚集地，也是兜售各类工艺品、果汁、糕点、海娜纹身等商贩们的领地。到了傍晚，各家地摊纷纷支起，广场又成为吃货们的天堂。于是，热闹的德吉玛广场是最能感受摩洛哥市井生活的地方，可谓没来过德吉玛，就不能说来过摩洛哥。

Mosquée Koutoubia库图比亚清真寺

抬头望向德吉玛广场的西南是库图比亚清真寺，这是马拉喀什的最高建筑，不过只对穆斯林开放，游客只能在外部观赏。作为北非最美丽的清真寺之一，始建于12世纪的库图比亚清真寺设址于原纸张集市，寺名也由此而来。清真寺建筑风格独特，17道柱廊组成了北非最大的祈祷厅之一，可同时容纳2万名信徒，与祈祷厅相连的是高77米的灯塔，四面外墙的雕花及碑铭装饰各不相同，显示了当时精湛的艺术水平。

Médersa Ben-Youssef本约瑟夫神学院

老城的道路错综复杂，导航并不那么准确，很容易就迷失了，好在不时就有指示牌指向几个著名地点，让游客不至于找不到北，本约瑟夫神学院就是路牌之一。这座建于16世纪的宗教学校如今成为一处历史遗址，在其鼎盛时期是马格里布地区（当今摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯的范围）最大的伊斯兰学院，被认为是萨阿迪王朝和摩洛哥建筑的巅峰之作。其精心设计的庭院、精美的灰泥和木材雕刻、多彩的马赛克瓷砖诉说着阿拉伯艺术之美，值得细细观赏。可惜神学院刚好在我到达之前关闭修复，只能在外墙看看介绍。

Souks 阿拉伯集市

本约瑟夫神学院到德吉玛广场之间的区域，是摩洛哥最大的集市，超过2600位皮具、地毯、铁艺、首饰等行业的手工业者在这里叫卖。犹如迷宫一般的市场似乎按照商品划分了区域，但叫卖者又不那么严格遵守着区域的规定。游荡在集市中，彷佛走进繁荣热闹的中世纪阿拉伯。这里也是最能感受摩洛哥文化的地方，漫无目的的游走更能沉浸式体验。

Palais de la Bahia巴伊亚王宫

这座19世纪中期到后期的宫殿由两代人修建完成，尽管布局如迷宫一般， 但作为保存尚为完好的王宫，仍是最受欢迎的景点之一，人们对皇家住所的样貌充满了好奇。融合了伊斯兰、柏柏尔、安达卢西亚等多种风格的王宫并没有想象中的奢华，布局和装饰都显得不那么精心，最令人印象深刻的是其开阔的大庭院和铺满的马赛克地砖，屋顶彩绘和木雕也值得关注。

Jardin Majorelle马若雷勒花园

老城的古建固然讲述着历史，新城的花园一样书写了现代文艺的繁盛。老城西北处的马若雷勒花园因时尚大师伊芙·圣罗兰的改造而颇负盛名。这处占地一公顷的植物园本是法国东方主义艺术家雅克·马若雷勒别墅及花园，在因严重的健康状况而被送往摩洛哥疗养后，马若雷勒被马拉喀什鲜艳的色彩和街头生活吸引，从此在马拉喀什买下了这片地并永久定居。受柏柏尔房屋中烧毁瓷砖的影响，马若雷勒在花园及其建筑中广泛使用一种鲜艳的钴蓝色，并以马若雷勒蓝为名申请了专利。马若雷勒投入了近四十年的精力开发花园，但在其离婚后的近30年时间内，出售后的花园无人管理，年久失修，直到20世纪80年代伊芙·圣罗兰重新发现了它，着手修复并保存了花园。2008年伊芙·圣罗兰去世后，他的骨灰也撒在了花园中。如今的花园里有超过300种植物，尤为显著的是巨大的仙人掌收藏，花园里还栖息着超过15种北非特有的鸟类，在强烈的蓝色和黄色对比下，花园给人带来视觉和听觉的盛宴。曾经的别墅现为柏柏尔博物馆，展示柏柏尔文化的物品，在深入沙漠柏柏尔居住地之前，是了解柏柏尔民族的好去处。

Riad 摩洛哥庭院

Riad是摩洛哥最传统的民居，是带有中心花园的回字型庭院式建筑。Riad通常为三层楼高，除了不显眼的入户门外，所有门窗都是朝内开放，最初是为了保护穆斯林女性的隐私。庭院中心通常有一个浴池，旁边种上棕榈树和仙人掌，地上精美的马赛克地砖，墙上繁复的雕花，大胆鲜艳的配色，构成了特有的摩洛哥风格。三层楼上，有一个开放式露台，可以是餐厅，也可以是晒太阳聊天的阳光房，有些还能俯瞰全城。我们有幸入住了一家，五间客房都有独立卫浴，装修还各具特色，设施完备的厨房让小伙伴们大展身手，于是在马拉喀什自制了一顿丰盛的中式大餐。人多的话，强烈建议入住Riad，感受摩洛哥的民间艺术，我们在摩洛哥入住的几家Riad都各具特色，给我后来的家装带来不少灵感。

Sahara撒哈拉地区

离开马拉喀什往西南走去，翻过Atlas山脉，就进入大名鼎鼎的撒哈拉地区。撒哈拉是地球上最大的沙漠，横贯北非大陆，从东头的红海一直到西侧的大西洋，整个面积相当于澳大利亚加新西兰。摩洛哥境内的撒哈拉是重要的旅游地区，这里不仅有沙丘，还有绿洲、峡谷、荒地，也有古老的柏柏尔村落，现代的影视基地，人们可以在稀少的人烟中感受荒芜。

Ait Ben Haddou阿伊特·本·哈杜村

从Atlas山脉下来不远，有一处大型村落引人注目，这就是世界遗产阿伊特·本·哈杜村。这处位于马拉喀什和撒哈拉沙漠之中的村落曾是重要的商行聚集地，尽管当前的建筑都修建于17世纪之后，但其村落形制可以追溯至几个世纪以前，这种带有堡垒的粘土建筑是撒哈拉土著村落的典范，因此自1987年以来就被列为世界遗产。村庄除了民宅，还有许多公共和社区建筑，比如清真寺、商队旅馆、多个城堡和隐士之所。走到山顶俯瞰村庄，能看到一座大型粮仓的遗迹。因诸多好莱坞电影而走红的老村如今已少有人居住，村民开起了不少商店，为吸引游客，很多商店门口都贴有剧照。依山沿河而建的村庄难得可以发展农业，大片的椰枣林和农田养育着如今的村民，当然旅游业才是这个村庄重要的经济来源，绝大多数村民都住在河对岸的现代化住宅。

Atlas Film Studios瓦尔扎扎特电影城

现代商业电影总需要以优美的取景地来吸引观众，撒哈拉浓郁的沙漠风情更是充满独特的魅力，由于众多制片商都来此取景，瓦尔扎扎特干脆建起了电影城，《角斗士》、《亚历山大》、《波斯王子》等近百部电影都在此取景，时间充裕的可以顺路看看。

Vallée du Dadès 代斯峡谷

位于代斯河上游长约25公里的代斯峡谷是摩洛哥南部最美丽的峡谷之一，形成于侏罗纪时期的海盆岩石沉积，峡谷呈现出大片的砂岩与石灰岩山体地貌，十分荒蛮。河流两岸零星分布着古老的村庄，村旁围绕绿色的棕榈林和耕田，夕阳下，赤红色的峡谷配以绿色林带，景色柔美。我们住的小镇Boumalne Dades位于峡谷中部，山上的酒店正好俯瞰全城，红色的房子融入红色的峡谷，好一幅人与自然的和谐画面。

Gorges du Toudra 图得加峡谷

阿特拉斯山到撒哈拉沙漠之间有不少河流，有些还冲击出了陡峭的峡谷，比如图得加河上游，就有一处陡峭的峡谷，最高处有300米。陡峭险峻的崖壁成就了其理想的攀岩条件，春秋旺季时世界各地的众多攀岩爱好者会来此挑战，我们也碰到了正在攀登的勇士。不过对于大多数不能挂在崖壁上体验刺激的人来说，一样可以用徒步的方式感受峡谷的壮观。狭窄的谷底仍能同行小型轿车，沿着时而干涸时而娟娟水流的河床走一段，不失为另一种自然体验。

Erg Chebbi 车比沙丘

终于来到了撒哈拉沙漠。车比沙丘是摩洛哥最高的沙丘地带，长22公里，宽5公里，金黄色的沙丘高耸连绵，最高可达200米以上，是我们想象中沙漠应有的样子。在这里，骑骆驼、沙漠越野、沙地摩托，或是走一走、看日落、看星星，都是不错的沙漠体验。尤其是沙漠野营，完备的旅游设施让住进豪华沙漠帐篷成为可能，伴着沙漠野餐后，有些营地还提供篝火表演，热闹之后，就只剩下沙漠之声，抬头看到漫天繁星，再浪漫不过。

如果时间充裕的话，撒哈拉地区还有沙化荒野、化石挖掘地、半废弃的采矿场、被遗弃的古老村落等可供探索，来一场沙漠探险也不错。

Fes菲斯

位于北部内陆的菲斯是摩洛哥第二大城市，也是四大皇城中最著名的城市。曾经作为多个朝代首都的菲斯，其影响力覆盖整个阿拉伯地区，与大马士革、巴格达、突尼斯、伊斯坦布尔、耶路撒冷等古城一起被誉为穆斯林世界的精神文化中心，又叫“西方的麦加”和“非洲的雅典”。这里有世界最古老的大学，30多座清真寺和6所宗教学院，至今仍是摩洛哥的宗教与文化中心。菲斯城区由两个最古老的麦地那和法国殖民时期建设的新城组成。诺大的老城区保留了几百年历史的规划与建筑，错综复杂的街道与鳞次栉比的黄白土屋交织于山丘，再没有比菲斯老城更能感受阿拉伯风情了。

Medina麦地那

菲斯麦地那由菲斯河边建于8世纪的Fes el Bali老城和西侧山丘建于13世纪较小的Fes el Jdid皇城构成，古城完整保留了历史建筑和文化遗迹、居民的生活形态、日常习俗和民间作业传统，1981年被列为世界文化遗产，被描述为“阿拉伯穆斯林世界范围最宽广、保存最完好的历史城镇之一”，这片世界最古老最大的步行区之一是认识摩洛哥、认识阿拉伯的绝佳地区，没有之一。

Palais Royal de Fès菲斯皇宫

我们住在皇城区的一处摩洛哥庭院民宿，旁边转角就是菲斯皇宫Palais Royal de Fès。兴建于12世纪梅里尼德王朝时期的皇宫包含了功能齐全的行宫、清真寺、神学院、花园等，现在仍然是摩洛哥的皇室行宫，国王每年都在此居住几周。皇宫不对外开放，不过可以在外面欣赏到皇宫最具特色的金色青铜大门，虽然古老，但不断修葺翻新的皇宫看起来依然崭新。我们正赶上宫门修葺，尽管遮住了小部分，仍能从繁复的星辰图案雕刻与精致的马赛克拼图中感受到皇室的高雅华贵，也被菲斯工匠的精湛技艺所折服。

向北便到了老城区的东门Bab Rcif，迷路之旅正式开始。菲斯老城的城门都各有特色，有体力的可以每个门都走一遍，最为出名的是西门Bab Boujloud，可以早晨从东门进，一路逛到西门出。

Tanneries Chouara叔阿拉皮革坊

东门沿河向北，很容易找到菲斯的标志景点皮革染坊，接近该区时，臭气熏天的味道越来越大，就告诉你是这里了。这些皮革染坊从从中世纪开始运作至今，除了菲斯，别无他地。染坊周围的皮革店都有欣赏全景的露天平台，建议上午前往，此时规则排列的木制或石制圆形染缸内充满了各色染料，缸内浸泡着毛皮，工人穿梭其中，伴随着沿用至今的鸽子粪退毛技术带来的恶臭，定能让菲斯成为难以忘怀的地方。参观时记得备好薄荷叶清新鼻子，不然几分钟就能让早饭原路返回。产地直销的皮革制品不一定是价格最优的，如果想在皮革店带些纪念品，记得砍价。

Mosquée et Université Karaouiyne卡拉韦因清真寺与大学

染坊出来往西南方向走，一定不要错过Mosquée et Université Karaouiyne，这座建于9世纪的清真寺后成为一所大学，被认为是世界上现存最古老且持续运营的学位授予教育机构。清真寺由突尼斯富商的女儿Fatima建立，在其去世后清真寺逐渐发展成为一所学校，如今也是摩洛哥非常重要的学术中心。作为曾经非洲最大的清真寺，占地半公顷多的寺院可同时容纳2万名信徒，寺院有270根圆柱和18扇大门，以及当地最古老的尖塔与时钟。不过清真寺仅对信徒开放，游客只能透过大门感受古老寺院的风范。

往西走便是老城的另一大特色区域香料区。不同于其他麦地那，菲斯的市场划分明确，界限清晰。香料一直是阿拉伯集市重要的交易商品，因此菲斯的香料市场规模庞大，无论你如何迷路，在菲斯很难错过五颜六色的香料商店，走在弥漫着各种味道的香料区，奇怪的知识又增加了。老城区有着琳琅满目的手工艺品，有时间的话可以挑些特色产品，比如民族特色的绣花枕套、沙漠玻璃瓶，比价三家能找到不错的价格。

Musée Nejjarine des Arts et Métiers du Bois 奈加因博物馆

香料区的一处博物馆值得驻足，这是摩洛哥第一家介绍木工艺与艺术的私人博物馆，设在一座拥有300多年历史的骆驼旅队客栈内。即便不进去，博物馆的大木门也值得仔细欣赏，上半部的雕花极其精美，门口的马赛克喷水泉堪称菲斯最美。

Medersa Bou Inania 神学院

再往西南，是摩洛哥历史建筑的巅峰之作Medersa Bou Inania神学院。这是菲斯唯一一座设有清真寺的神学院，兴建于14世纪，是伊斯兰鼎盛时期梅里尼德建筑的杰出艺术代表。主庭院的地面及下部墙壁和柱子均铺装马赛克瓷砖，上部是复杂的灰泥雕刻，最后是繁复的雪松木雕刻，进门石柱上方的大理石柱头同样经过雕刻，是这一时期同类产品的巅峰代表，厅内彩色的玻璃窗和精雕细琢的木屋檐值得抬头细细欣赏。平日这里是伊斯兰教义的学术殿堂，每逢周五则成为公众朝拜的清真寺，学院对非宗教人士开放，来到菲斯古城，不可错过。如果不巧赶上神学院不开放，Karaouiyne清真寺旁边的Medersa Attarine是大学的宿舍，也是梅里尼德式的庭院风格，和神学院风格一样，可以作为备选买票参观。

误打误撞跟着一个中国旅游团混进了一个收费的古兰经学院，现在可以容纳120名学生。学院内饰豪华，学习环境很不错。

走回东门时，日渐西下，广场上逐渐热闹起来，却突然在空旷的喧闹中感受到了一丝宁静。菲斯古城很大，时间充裕的话建议多停一天，可以在王朝陵墓看日出时的古城全景，在兵器博物馆走进古老的防御工事，抑或是继续迷失在古城街巷，再入古老的阿拉伯，感受慢生活。神奇的是，在老城区居然遇到了湾区的小伙伴，世界真小。

不过菲斯城内道路复杂，游客众多，不少当地人会带路收费，遇到主动搭讪的人需要提高警惕。被搭讪的次数多了以至于都快要不相信当地人了，傍晚时分有个小哥带我到一家餐厅去时我还有所怀疑，后来发现就是我们酒店的服务员，看到独自行走的我有点不放心才带我走的，看来还是有好人。

Volubilis瓦鲁比利斯

离开菲斯向西，在梅克内斯北部不远处，有一座巨型罗马城镇遗址，这就是摩洛哥的又一处世界遗产Volubilis。梅克内斯北部一片肥沃的农田上，公元前3世纪柏柏尔人在此聚居，后被入侵的迦太基人占据，最后在公元1世纪罗马人占领后，建设了大教堂、神庙、凯旋门等公共建筑，以橄榄贸易而繁荣的商人建造了大量带有马赛克地板的联排别墅，使得城市迅速发展。公元3世纪，城市被当地部落攻占，由于地处罗马帝国边缘，罗马再也没有夺回。后来城市先后成为基督教社区和伊斯兰定居点，直到8世纪摩洛哥伊德利斯王朝的创始人在此建都。11世纪，王朝权力中心迁至菲斯后，Volubilis便被废弃，但城市建筑一直保存完好，直到被1755年的一场大地震基本摧毁，摩洛哥的统治者为了建造梅克内斯掠夺了大部分建筑碎片。19世纪后期，该遗址才被确定为古城Volubilis，法国殖民者开始进行挖掘和修复，我们才得以从基石和碎片中感受罗马帝国当年的辉煌。

罗马人将城市由12公顷扩大到42公顷，但城市规则延续了迦太基人的模式，以大致南北的轴线为中心，向东西两侧延申，由城墙包围。从恢弘的西门卡拉卡拉凯旋门进入，站在轴线Maximus大街上，东边为旧城区，建造了大部分公共建筑，西边为新城区，不少富商在此建造了豪华的联排别墅。

古城标志性的凯旋门

如今依然清晰可辨的长方形大教堂最初有两层，外墙面向柱子，俯瞰着广场，曾经的广场上摆满了皇帝和地方政要的雕像，现在只剩下基座。

教堂后面是神庙，原本是一个带拱廊的庭院，院中13级台阶前矗立着一座祭坛，通往科林斯式柱廊的神庙，神庙只有一个内殿。

旧城区的一处北浴场是城里最大的浴场

Gallienus浴场则是最奢华的，浴池的马赛克装饰依然清晰可见

旧城区还有不少商店，其中一处面包店仍能看到烘焙和售卖的痕迹。

以橄榄贸易闻名的Volubilis留下不少榨油厂的痕迹，现在可以在一处油厂可以看到重建的罗马橄榄压榨机。

新城区的豪华联排别墅都修建了精美的马赛克地板，从图案和铭文来看，大多建于2世纪到3世纪，这些图案记录了商人的地位和喜好，也记录了城市的兴衰。

维多利亚之家

野兽之家

再往外，能看到贫民的陋室，多是简单的两室泥砖结构，面积小而装饰少，残垣断壁下就只能看到大致结构。

Chefchaouen舍夫沙万

从罗马古城遗址向北，世界唯三的蓝白小镇之一舍夫沙万不可错过。小镇位于里夫山脉海拔600米的山峰顶上，阿拉伯语Chefchaouen意为“瞭望群峰之巅”，解释了1471年建城之时，小镇是抵御葡萄牙侵略者的防御工事。1930年后，大量逃难至此的犹太人难以忍受夏季沉闷的高温，将建筑的外墙和路面涂成蓝色，意外造就了一番独特的风景，此后逐渐吸引大量游客前往。慢生活的小镇让我们停留了两天，几乎走遍了老城的所有主干道后，更想留下来不走了。

具有六百余年历史的小镇老城区保留了原始的城门、古堡和部分建筑，在小径中穿行，仔细观察，能发现不少中世纪保存至今的建筑，与近代民居和谐共存。

1471年建城时期的城门

舍夫沙万创建者王子的行宫，完好保留了构造和布局，塔楼顶层可以看到小镇全景

用了500多年的烤炉

有些道路也涂成了蓝色

墙上涂鸦都是小镇特色

蓝色的拱门下身着柏柏尔传统服饰的人

小孩子的衣着大多是西方现代式

老者的服饰完美融入了环境

小镇民居的外部装饰大多以黄色、红色、绿色为主

看到太极图了吗

陈列整齐的商店

舍夫沙万特色的编织挂毯

街角的洗水池都精心设计过

小贩的推车也是蓝白色

每一条街名都写在美丽的路牌瓷砖上

不少民居的大门都各有特色

随处可见的喵星人在一处开阔的小广场晒太阳

Spanish Mosque西班牙清真寺

老城外的山坡上一座白色清真寺十分醒目，安达卢西亚式的清真寺原本建于西班牙殖民时期，在20世纪20年代的里夫战事中被遗弃，现在看到的是后来修建的。站在寺院平台可以眺望小镇全景，尤其是日落时分，柔和的阳光下更显小镇的静谧，适合悠闲的发呆，值得一去。

城外的墓地正好有场埋葬仪式

我们住在老城外的一处民宿

楼顶窗外就是老城

民宿包含丰盛的早餐

精力充沛的小伙伴们还煮了火锅，邀请民宿主人的儿子同我们一起品尝中式美食，不过帅气的阿拉伯小哥略微腼腆，话虽不多，很实在的给我们每人都送了一份小礼物，让舍夫沙万留给我们特别的记忆。

Tanger丹吉尔

一路向北，到达摩洛哥最北端的大城市丹吉尔。这也是摩洛哥第三大城市，非洲大陆的西北角。地处大西洋与地中海的交界处，使得丹吉尔自古以来都是兵家的必争之地，尤其是近代航海时期，欧洲各国频繁侵略与占领这座滨海要塞与贸易枢纽，使得丹吉尔发展了多元包容的文化，有别于内陆传统的阿拉伯地区，丹吉尔更加欧洲开放。直到现在，任何从大西洋进出地中海的船只仍需经停丹吉尔大港，在此乘坐渡轮半小时，就能到达对岸的西班牙。

Kasbah de Tanger丹吉尔城堡

丹吉尔保留了12世纪的城堡，占据城市制高点，可以俯瞰老城麦地那与直布罗陀海峡，天气晴好时甚至能看到对岸的西班牙。17世纪末期，苏丹又在城堡内修筑了苏丹宫殿，内部装饰富丽堂皇，如今被改造为城堡博物馆，展示摩洛哥北部航海历史及陶瓷、纺织、饰品等历史工艺品。

在丹吉尔，更多的是感受现代海滨城市的惬意。

Cap Spartel斯帕特尔海角

沿着海岸线，从丹吉尔向西不远，斯帕特尔海角因位于大西洋和地中海的交界处而出名，海角悬崖高处的黄色灯塔即为分界标志。左手大西洋，右手地中海，一处知名的打卡地。海角周围风景秀丽，是丹吉尔附近著名的富人区，看来全世界的富人都喜欢面朝大海依山而建的房子啊。

Grottes d’Hercule赫尔克里溶洞

南下不远有一个著名的洞穴值得停留。洞穴不大，但天然形成了形似非洲大陆的形状，透过洞穴正看到大西洋。当地还给洞穴赋予一个美丽的传说，相传宙斯的儿子赫尔克里为了得到赫斯佩里德斯花园内的金苹果，砍了守园的百头巨龙后，疲惫不堪地在此休息，洞穴之名自然地也由此而来。日落时分的景色更佳，温暖迷人。

Rabat拉巴特

从丹吉尔沿着海岸线一路向南，来到摩洛哥的首都拉巴特。尽管不如卡萨布兰卡、马拉喀什、菲斯般出名，作为摩洛哥四大皇城之一的拉巴特，同样有着悠久的历史。始建于1150年的拉巴特，是当时的沿海战略要地，王朝在海边修建了包含城堡、清真寺和住所等防御要塞，称之为“Ribat”，拉巴特的名字由此而来。当时的城堡保留至今，成为著名的乌达雅城堡。随着摩洛哥迁都菲斯，拉巴特曾一度没落，17世纪西班牙难民在此定居后，拉巴特才逐渐恢复繁荣，建成了现在的麦地那。法国殖民摩洛哥后，定都拉巴特，延续至今，殖民者建设的新城风格迥然不同，和老城、城堡、哈桑塔、穆罕穆德五世陵墓构成了富有历史又多元的拉巴特，这些地标于2012年被列入世界文化遗产，值得花时间欣赏。

Tour Hassan 哈桑塔

12世纪，阿尔摩哈德王朝苏丹下令在首都拉巴特修建世界规模最大的清真寺，但在苏丹逝世之后，修建工程逐步停滞。期间人们加筑了清真寺的尖塔部分，命名为哈桑塔，不过一场火灾让原本计划建造的85米高塔只剩下现在看到的45米建筑体。清真寺并没有完工，1755年葡萄牙里斯本的9级大地震毁坏了宏伟的柱廊，只剩下现在广场上林立的高低石柱。如今，走在石柱间，只能想象当年的宏大计划。

Mausolée de Mohammed V 穆罕默德五世陵墓

哈桑塔对面一座方形建造极为显著，这就是摩洛哥开国之王穆罕默德五世的陵墓。人们花了10年时间，动用了400名民间艺匠，修葺了这座举世的皇族陵墓，国王哈桑二世和穆雷王子也安葬于此。站在二层回廊上，可以观赏陵墓内奢华的墙饰雕花，一层正中的石棺便是开国之王的棺椁。陵墓广场两侧进口均有皇家骑兵守卫，每天早上7点还有骑兵换岗仪式。

Kasbah des Oudayas 乌达雅城堡

乌达雅城堡本是建城时期的防御工事，后来阿拉维君王又在此修建了第一座皇宫。但城墙与城门均保留了建城时期阿尔摩哈德时期的建筑风格，堪称当时的建筑典范。现在城堡对外开放花园、博物馆和观景平台。花园长廊十分适合小憩，博物馆是摩洛哥国家珠宝博物馆，展示有历代珠宝首饰、民族服装等。观景平台上，可以俯瞰拉巴特老港、河流入海口，以及拉巴特的姐妹城市塞拉全景，也能看到沿海一带悠闲散步的市民与游客。

远处看去，一处滨海墓地尤为特别。

麦地那

拉巴特的老城是17世纪西班牙难民建立的，现在仍然保留了当时的样子，规模不大，人也不多，多为本地居民，偶尔有些工艺品店价格实惠，可以淘些纪念品。

拉巴特东北侧的舍拉废墟是该区域人类最早的生活区域，有过腓尼基人、迦太基人的活动遗迹，古罗马帝国曾在此修建城市，包括凯旋门、法院、公共浴场等，至今仍清晰可见。此后古城被荒废，直到13世纪梅里尼德王朝在此修建皇家陵墓，在罗马古城基础上修建了庞大的城墙与城门，第一代苏丹与王后和随后的几代苏丹均安葬于此，宏伟的建筑于1755年的大地震中悉数被毁，现在只留下厚重的围墙、城门、清真寺塔等遗迹，有时间的话不妨去感受历史的厚重。

摩洛哥美食

作为北非的贸易重地，地处物产丰饶的地中海，又经过美食大国法国的殖民后，摩洛哥发展出独具特色的美食，尤以承载在造型独特的塔吉锅中香料丰富的炖肉而著名。我们几乎在每个地方都品尝了这种摩洛哥国菜，配上北非传统的Couscous，就是营养丰富又美味的饱腹大餐。不管是牛肉、羊肉还是鸡肉，长时间的炖煮都让香料的味道浸满了软烂的肉，铺上新鲜而颜色丰富的蔬菜，回味起来都要流口水了。火炉烘烤的面饼也麦香十足。

摩洛哥人同样嗜甜，羚羊角饼、千层甜饼、芝麻甜饼都是特色的甜点，配上摩洛哥的薄荷茶，就是摩洛哥版下午茶。有趣的是，薄荷茶是由来自中国的绿茶加入薄荷叶和糖泡制而成，摩洛哥版花草茶。

后记

十二天的行程不短不长，除了西部的三毛故居，基本走遍了摩洛哥的代表景点，才发现摩洛哥有如此厚重又多元的文化，丰富而多变的自然景观，更有适合中国胃的美食，舒适美丽的民宅，让每一天的旅行体验都充满惊喜，轻松闲适。

最长90天的免签期，与国内差不多的消费水平，都让摩洛哥成为近年国人炙手可热的旅行目的地，4月5月和10月，是春暖花开或秋高气爽的时节，天气宜人温度适中，不妨去摩洛哥感受北非的异域风情。